Seien wir realistisch

Ständig begegnen wir Menschen, die „hiergeblieben“ sind, obwohl sie laut Vertrag nur für wenige Jahre in Guatemala bleiben sollten. Zwei deutsche Lehrer, die ihre Doppelhaushälften in Düsseldorf verkauft haben und sich davon ein modernes Kolonialhaus in der Nähe von Antigua haben bauen lassen – von der Hängematte aus hat man zwei Vulkane im Blick, davon einen tätigen. Die Britin, die vor fünfzig Jahren als Botschaftsangehörige hierher kam, Reiseführer und Kinderbücher schreibt - und immer noch vom Gin aus dem Botschafterinnen-Kühlschrank nehmen darf.

Und Jaques. Früher hatte Jaques Guatemala öfter mal als Wirtschaftler einer amerikanischen Entwicklungshilfebank besucht. Und jedes Mal überlegte er, was er machen könnte, um ganz hierbleiben zu können. Eine seiner Ideen war kühn und wenig naheliegend: Er wollte Wein anbauen. Als seine Frau und er ein Stück Land auf halber Höhe des Agua-Vulkans in der Nähe von Antigua angeboten bekamen, brachen sie die Brücken hinter sich ab und begannen ihr Abenteuer.

Heute wollten wir sie besuchen und mussten uns erst einmal sehr fürchten. Der von Guatemala aus kürzere Weg (30 km insgesamt) war beim letztjährigen Tropensturm Agatha zu einem ausgewaschenen, nahezu unpassierbaren aber steilen Geröllwahnsinn geworden. Das war nach der Drucklegung unserer Landkarten. Nur die pure Verzweiflung ließ uns über die nächsten Felsenstückchen hoppeln. Die Nerven lagen blank. Zurück zu fahren wäre ja noch trauriger gewesen. Aber - würde es nach der nächsten Kurve überhaupt noch weitergehen? Nach einigen Telefonaten mit Álvaro, dem Küchenchef, mit dem festen Vertrauen auf unseren Hyundai Santa Fe und viel Hunger und Durst kämpften wir uns weiter bergauf. Selbst die Kinder hatten irgendwann aufgehört zu quengeln und starrten aus dem Fenster. Als wir gerade die Höhe der Wolken erreicht hatten, fanden wir den Eingang zum Chateau Defay und bald darauf den Parkplatz des kleinen Schlösschens.

Ach, was der Anblick eines echten Weinguts auslöst! Wie viele Überraschungen dieses Land doch zu bieten hat! Wir aßen italienische Antipasti und grüne Fettucini und tranken einen herrlich kalten rosa Claret. Danach folgten wir Álvaro durch die Wolken über das Gut. Mit über 30 Sorten Wein hätten sie in den letzten 10 Jahren experimentiert – 12 haben sich bewährt. „Manchmal beneiden wir die Leute, die Tomaten anbauen. Wenn es ein Problem mit den Pflanzen gibt, fragen sie den Nachbarn und der weiß Rat. Oder sie fahren runter nach Antigua und kaufen etwas dagegen.“
Im letzten Jahr hatte der Tropensturm nicht nur die Straße aus der Hauptstadt hierher zerstört sondern auch die Wurzeln der Pflanzen freigelegt. Kurz danach waren sie mit irgendetwas befallen – ein Pilz, wie sich später herausstellte. Keine Ernte im vergangenen Jahr. Doch langsam rappeln sich die Pflanzen wieder auf. Als wir an einem Moscatel-Feld vorbeilaufen, nehme ich mir ein paar Trauben. Sie sind himmlisch aromatisch und süß. Ganz genau wie Angie’s Blend, der Weißwein, den Jaques‘ Frau kreierte. 120 Quetzales kostet die Flasche, 12 €. Unser Hauswein wird das wohl nicht werden. Zwei Flaschen haben wir trotzdem mitgenommen. Und noch die halbe Claret vom Mittagessen. Und wiederkommen werden wir auch bald. Nur dann über die geteerte Straße von Antigua.

Fotos diesmal leider nur vom Mobiltelefon.

Karfreitag in Antigua

Für eine Prozession in Antigua braucht man:

1. Sägemehl in verschiedenen Farben und Schablonen, Blumen, Kiefernnadeln, Bretter, ein Stück Straße, am besten das vor dem eigenen Haus, ca. 4 Stunden Zeit für die Vorbereitung des Teppichs, bloß keinen Regen.

2. Große Gabeln, mit denen die Kabel, die über die Straße hängen, hoch gehalten werden, damit der Strahlenkranz von Maria nicht hängenbleibt.

3. Viel Weihrauch

4. Tausend Männer, teilweise in römischen, teilweise in arabischen Gewändern, und zweihundert Frauen, in Trauerkleidung.

5. Einen römischen Streitwagen und berittene Römer

6. Einen riesigen Tisch, ca. 15 m lang und 3 m breit, mit vielen rundherum angebrachten Lampen, getragen von 60 Männern, ein nicht riesiger, aber immer noch großer Tisch, getragen von 30 Frauen. Auf dem großen Tisch ist z.B. Jesus mit dem Kreuz auf der Schulter dargestellt, auf dem Tisch der Frauen Maria als „Schmerzensmutter“.

7. Ein Generator auf Rädern, mit dem großen Tisch über Kabel verbunden, mühsam von 4 Leuten über das Kopfsteinpflaster geschoben.

8. Eine Blaskapelle, die nur mühsam aber mit ergreifender Trauermusik den Generatorwagen übertönt, bestehend u.a. aus Trompeten, Klarinetten, Trommeln und einem Paukenwagen.

9. Menschen, die verwertbare Bestandteile des zerstörten Teppichs (Blumen) aufsammeln.

10. Der „Tren de Limpieza“, bestehend aus Männern mit Schaufeln (die die Reste des Teppichs zusammenschieben), einem Lastwagen, weiteren Männern mit Schaufeln und Besen, die die zusammengeschobenen Reste in die Schaufel eines darauf folgenden Baggers schaufeln, einem weiteren Lastwagen für die letzten Reste.

Fotoserie: Vom Aufbau eines Teppichs bis zum Reinigungszug

Vulkaninhalt im Garten

Wenn Laurenz auf dem Rasen spielen will, zieht er sich Schuhe an. Freiwillig. Wer sich hinkniet, steht mit kleinen Steinchen in den Knien wieder auf. Vor knapp einem Jahr, einen Tag nach Markus‘ 43. Geburtstag, ist der Vulkan Pacaya ausgebrochen, es gab eine fürchterliche Eruption, Staub, Sand und Steine wurden 1,5 km hoch in die Luft geschleudert. Nach fünf Tagen regnete der Vulkaninhalt auf Guatemala-Stadt herab und bedeckte alles, was draußen war, mit einer dicken, dunklen Schicht. Seitdem ist Ruhe. Vergangenen Samstag sind wir früh aufgestanden und haben unsere Wanderschuhe angezogen um uns den Pacaya mal aus der Nähe anzuschauen. Er ist der „Hausvulkan“ von Guatemala-Stadt, ungefähr 25 km sind es von unserer Tür bis zu seinem Fuß. Dort lädt man sich einen Führer ins Auto, denn alleine darf man nicht mehr hinauf. Es war ein ungewöhnlich frischer Morgen, tiefe Wolken zogen über uns hinweg.

Als wir ein paar hundert Meter höher auf dem Parkplatz hielten, stürzten sich 15 Pferde und 15 Pferdehalter auf uns. Wir waren die ersten Wanderer an diesem Morgen. Für den ersten Teil des Weges teilten wir uns zwei Pferde. Mit dem Führer, der einen merkwürdigen, baumartigen Wanderstab hatte, den Pferdehaltern und unserem Freund waren wir wie eine kleine Bergsteiger-Karawane. Irgendwann wurde das Geröll zu stark und der Weg zu schmal, so dass wir abstiegen, die Pferde auf uns warten ließen und den Rest zu Fuß gingen. Man merkte den Führern an, welchen Eindruck der Ausbruch bei ihnen hinterlassen hatte. Ständig verwiesen sie auf Ehemaliges: „Hier war mal ein Tal“, „Früher konnten wir hier lang gehen“.

Je näher wir dem Gipfelbereich kamen (ganz nach oben darf man nicht mehr), desto öfter bliesen einen warme Winde aus kleinen Löchern im Boden an. Der nahe Gipfel zeigte sich immer nur kurz. Auch der sah wohl vor einem Jahr noch ganz anders aus. Schließlich gelangten wir zu einer großen Felsspalte, über der die Luft nur so flirrte. Der Führer nahm seinen komischen Wanderstock und begann, die trockenen Ästchen mit Marshmallows zu bestücken. Den Kindern blieb der Mund offen stehen. Er hielt den Stock ein paar Sekunden über die Felsspalte und sie waren gegrillt.

Hundert Meter weiter bergauf war durch die Eruption eine große Höhle entstanden, die ungefähr 80 °C heiß war, die Endstation unserer Wanderung. „La Sauna“ – und das war sie auch. Eine perfekte Natursauna. Ach, hätten wir hier ein paar Stunden alleine hier in den Wolken bleiben können!

Von dem Staub und dem Sand des Ausbruchs ist in der Stadt natürlich nichts mehr zu spüren. Die Regenzeit hat alles weggespült – bis auf die kleinen Steinchen im Rasen. Und darauf kann man ja auch eine Decke legen.

Gracias a la vida - der neue Pfarrer von "Chile"

Am 6. März wurden der neue Pfarrer und seine Familie in Guatemala eingeführt. Allerdings nach der Weltgebetstagsliturgie 2011 - aus Chile. Man kann ja Feste feiern, wie sie fallen. Aber man kann sie auch zusammenlegen. Weltgebetstag Freitag – Einführungsgottesdienst Sonntag? Unsinn. Das machen wir zusammen.

So wurden wir denn im Gartengottesdienst zwischen Bananenstauden und Kaffeesträuchern eingeführt und hörten doch nur von Chile, seinen Frauen und dem Kampf für Gerechtigkeit. Eine Band spielte, die „Sol andino“ hieß.

Wie viele Brote hast du? War die große Frage des Gottesdienstes und ich musste an meine Brotbackmaschine denken und die 50 Päckchen Roggenmehl, die ich nicht ausführen durfte. Und daran, dass ausgerechnet meine chilenischen Freunde mir empfohlen hatten, eine zu kaufen. In der Predigt erzählte Markus von Teresa Mameli, unserer Nachbarin in Santiago, die vielleicht nicht ihr Brot, aber ihre Kekse und ihre Mobiliar mit uns teilte. Und dann sang noch die Freundin der Tochter des Kantor „Gracias a la vida“. Und das war fast zu viel. Wären wir lieber nach Chile gegangen? Nee, eigentlich nicht. Aber mal zwei Stunden mit dem Gedanken zu spielen, das war schon nett.

P.S. Jemand hat "Gracias a la vida" gefilmt und auf youtube eingestellt.

160 Stunden reden oder Abschied von Antigua

Mit wem hast du das letzte Mal sechzehn Stunden geredet? Oder auch nur sechs? Wie viel Stunden reden Ehepartner normalerweise pro Woche miteinander? Sind es überhaupt Stunden? Vielleicht, wenn man die durch die offenen Arbeits- und Wohnzimmertüren gerufenen Erkundigungen im Stil von „Hast du einen Termin für die U4 gemacht?“ dazu zählt.

160 Stunden, das war die Zeit, die wir mit unseren Sprachlehrern in Antigua hatten. Jeder mit seinem.

Wer seinen Sprachlehrer in den acht Wochen nicht wechselt, hat nach einer Woche schon das Wichtigste aus seinem Leben erzählt, nach vier Wochen auch das Unwichtigste. Nach fünf Wochen beginnt dann auch der Lehrer aus seinem Leben zu erzählen. Nach sieben Wochen befreundet man sich auf facebook und tauscht Mobilfunknummern aus. Zum Schluss geht man zusammen essen.

Antigua, du hast uns gut getan! Zweimal in der Woche zu Livemusik ausgehen, stundenlang wandern, die besten Marktkunden werden, nie wieder guicoy und guipil durcheinanderbringen.

Am 28. Februar ziehen wir in die Ciudad. 42 km sind ja keine Welt.

Mit dem Tuk-Tuk auf den Wasservulkan

Man sagt, dass die spanischen Conquistadoren keine Vulkane kannten. Daher sahen sie keine Gefahr in den hübschen kegelförmigen Bergen, bauten eine Kathedrale und einen Palast und gründeten 1527 eine Hauptstadt. Nur 14 Jahre später regierte der Volcan de Agua, obwohl als solcher inaktiv, auf die neuen Häuslebauer und schickte während einer besonders heftigen Regenzeit eine Schlammlawine, die den größten Teil der Stadt unter sich begrub. Unter ihnen Doña Beatriz de la Cueva, die Gouverneurin des spanischen Königreichs in ihrem Palast. Und so nahm man traurig und entsetzt Abschied, nannte den Ort um in Ciudad Vieja (Alte Stadt) und gründete ein paar Kilometer weiter eine neue Hauptstadt, die sich heute Antigua Guatemala nennt. Die hielt etwas länger. Um die ausgebuddelten Überreste des Palastes herum hat man später eine Schule gebaut.

Schlammlawinen sind heute nicht zu erwarten. Es ist seit Monaten trocken. Wir wollen uns dem Vulkankegel nähern und warten auf den Bus, der uns in das höchste Dorf am Vulkan, Santa Maria de Jesús bringen soll. Da hält vor uns ein Tuk-Tuk, eine Moped-Rikscha. Stirnrunzelnd steigen wir ein. Wie soll der mit uns Fünfen die 10 km und 500 Meter Höhenunterschied zum 2070 m hoch gelegenen Dorf überwinden? Die letzten Meter legen wir fast in Schrittgeschwindigkeit zurück. Aber immerhin: Es hat uns kein Bus überholt.

Auf dem Weg durch das Dorf begegnen wir in der Kathedrale einer Maya-Hochzeit und freuen uns, dass wir schon so viel über die Riten wissen (21.1.) und auf dem Markt einem zerlegten, halb ausgelöffeleten Gürteltier. Wir zögern für einen Moment – und trauen uns dann doch nicht zu kosten. Außerhalb der Stadt wird der Weg bergauf schmal und staubig. Es ist Mittagzeit und viele Arbeiter kommen uns mit ihren Pferden und ihrem Brennholz entgegen und wir müssen uns an den Rand des Weges pressen - sie haben jetzt Wochenende. Jeder grüßt „buenas tardes“, auch wenn der Holzstapel auf dem Rücken kaum das Hochschauen erlaubt. „Buenas tardes“ gefällt auch Laurenz und zählt wohl zu den wenigen festen spanischen Wendungen, die er sich schon angewöhnt hat. Irgendwann sind wir allein auf dem Weg. Den Krater können wir heute nicht erreichen. Angeblich soll sich in ihm ein Fußballfeld befinden.
Die Kinder, die anfangs über den Staub, die „dünne Luft“ und die Hitze geschimpft hatten, genießen plötzlich den Weg.
Wir wandern an Feldern entlang, überqueren kleine Schluchten und rasten schließlich zwischen Blumen und einem Bohnenfeld mit Blick auf Santa Maria. Komische Dinge gibt es zu sehen: einige Bäume sind ganz und gar von orangefarbenen Spaghetti bedeckt. Zwischen den vertrockneten Maispflanzen blühen Mandelbäume. Fröhlich gehen wir ins Dorf zurück und finden einen Mini-Bus, der nach Antigua hinunter fährt. Wir verstehen die Spanier. Es muss schön sein, hier zu wohnen. Es muss ja nicht gleich ein Palast sein. Und man muss halt ein bisschen aufpassen.

Knaller in Antigua und Bach in La Habana

Am Freitagvormittag sitzen wir mit unseren Sprachlehrern in der größten erhaltenen Kirche Antiguas, La Merced, und verfolgen von der letzten Bank aus den Eucharistie-Teil der Messe. Während der Priester die Einsetzungsworte spricht, hören wir hinter uns einen lauten Knall. Wir drehen uns um und sehen Rauch auf dem Platz vor der Kirche und einen älteren Mann, der einen Satz nach vorn macht – offenbar konnte er vor der Explosion gerade noch flüchten. Doch was müssen wir sehen? Derselbe ältere Mann nimmt sein Feuerzeug und hält es an ein rotes Päckchen, das auf dem Platz liegt und ein weiterer vielfacher Knall folgt, während er wieder einen Satz nach vorn macht. Ein pensionierter Kirchenstörer in Guatemala? Ein seniler Randalierer vor einer der bekanntesten Kirchen in Antigua? Wir staunen. Doch als keiner der Gottesdienstbesucher sich umdreht, während es draußen knallt, wird uns ungemütlich. Selbst der Priester fährt mit den Einsetzungsworten fort, als würde er nichts hören.

Sind wir die einzigen, die diese Knallerei während der Messe als Störung empfinden? Offenbar ja. Denn unsere Sprachlehrer erklären uns, dass in Guatemala bei allen besonderen Heiligentagen vor Gotteshäusern geknallt wird – offenbar ausdrücklich in kirchlichem Auftrag. Ob auch Gott sich darüber freut?

Themawechsel:
Als sich Johann Sebastian Bach am 1. April 1730 aus einem bis heute ungeklärten Grunde in Havanna aufhielt, ärgerte er sich zwar über die „erbarmungswuerdig(e)“ Stimmung der Orgel der Kathedrale, war aber noch am selben Abend „hoechst erfreuet“ über zwei „froehliche Trommelspieler“ auf der Plaza, deren „beyder Töne einen guten generalbaß zu dem Gesange yhrer Stimmen abgaben“, wie er in seinem Reisetagebuch notierte. Von dem, was Bach während seines Kuba-Aufenthaltes komponiert hat, ist offenbar nur ein Exemplar in Havanna erhalten geblieben, welches erst Ende des letzten Jahrhunderts gefunden und bis jetzt vom kubanischen Kulturministerium geheim gehalten wurde, was wohl der wahre Grund für die zur Zeit schlechten Beziehungen zwischen Kuba und Deutschland sein mag.

Am Sonnabend erlebten wir allerdings in Antigua eine kubanische Band mit dem Namen „Tiempo libre“, die sich 280 Jahre nach Bachs Kuba-Besuch des barocken Erbes annahm und ein Programm mit dem Namen „Bach en la Habana“ spielte. Zu unserem Erstaunen mussten wir feststellen, dass bei ihrer Musik wenig von Bach zu hören war und die wenigen barocken Motive, die herauszuhören waren, den einschlägigen, bekanntesten Bachwerken entstammten: die sog. „Air“, ein Stück aus dem Notenbüchlein für Anna-Magdalena und irgendein Leitmotiv aus einem bekannten Konzert. Hat Bach in Havanna etwa doch nichts komponiert oder, was man ja von ihm kennt, lediglich einige seiner besten Kompositionen noch einmal neu verbraten? Oder war er am Ende gar nicht auf Kuba gewesen?